SUJET :

Salut!

Je suis là pour faire partager le RetEx de mon rebuild sur mon 4 cyl, avec peu de matériel et (très) peu de place. Beaucoup m'avaient annoncé la chose comme impossible mais après pas mal de recherches, réflexion et d'ingéniosité, j'ai pu sortir l'ensemble du moteur bout par bout sans le sorti avant au préavis, donc c'est faisable, suffit de se débrouiller correctement et de réfléchir un peu.
La base de travail, c'est ça:






Plus récemment


avec un silencieux HS

L'espace de travail


Pour l'outillage :
Une mallette de mécanique avec petits et gros cliquets, douilles courtes et longues, dedans un tournevis à embouts, tout ça inter-compatible, des rallonges solides et des souples... j'en avais eu pour une cinquantaine d'euros dans un magasin de bricolage quelconque, il y a presque tout ce dont j'ai besoin en outillage courant, seulement les embouts de tournevis qui sont pas très résistants, mais parfois je suis un peu bourrin avec les vis rouillées.
des clés à oeillets de 10 à 14, pratique dans les espaces réduits qui vont être au quotidien vu qu'on fait tout dans la baie moteur, et surtout une de 14 obligatoire pour démonter les bielles
2 clés à molette, une grosse et une petite
un marteau
clé à filtre à huile
pour le reste je me suis démerdé avec les moyens du bord.

J'ai oublié, j'ai acheté cette mallette, qui ne m'est pas d'un grand usage et que je revendrais à l'issue, ainsi que deux chandelles, si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser des cales solides et stables, juste derrière les roues avants
un cric hydraulique est du bonus mais peu coûteux et très pratique

DÉMONTAGE

EN PREMIER LIEU, VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ LE CODE DE VOTRE AUTORADIO ET DÉBRANCHEZ LA BATTERIE. CERTAINES PHASES PEUVENT ÊTRE SENSIBLES VOIR DANGEREUSES DONC SI VOUS N'ÊTES PAS SUR, FAITES VOUS AIDEZ PAR QUELQU'UN DE QUALIFIÉ ET TRAVAILLEZ EN SÉCURITÉ. JE CONSEILLE DE POSSÉDER UN EXTINCTEUR ADAPTÉ DANS LE LOCAL DE TRAVAIL. JE NE FAIS QUE DÉCRIRE LES PROCÉDURES QUE J'AI UTILISÉ, JE NE GARANTIS EN AUCUN CAS L'ABSENCE DE PROBLÈMES.
Pour en arriver là, si vous l'avez encore démontez l'admission d'air d'origine, sinon démontez votre CAI. Attention, le débimètre et le capteur de température sont fragiles, surtout les connecteurs.
Montez la voiture sur chandelles/calles, comme ça vous pourrez passer dessous à souhait ce qui est indispensable.
On démonte la downpipe (2 vis sur le cata/tube afrique; 3 sur le collecteur), ensuite le pare-chaleur (2 ou 3 vis) et le collecteur (10 vis sur le bloc moteur haut), gaffe à la lambda on la débranche mais on peut la laisser sur le collecteur, même si ca coûte rien de la dévisser pour checker l'état.
On détache la pompe de direction assisté mais on ne touche à aucune durite, on dévisse la vis de verrouillage et on l'enlève, on enlève ensuite la vis de tension puis celle qui sert d'axe de support. On peut récupérer la courroie en a à noter le sens de rotation si on doit la remonter. Attention il y a un fil de masse branché sur le corps de la pompe, bien la débrancher.
C'est au tour du compresseur de clim', on le détache de son support (4 vis) et on détache le support du bloc. Si comme moi vous voulez virer la clim, on verra ça plus tard, pour le moment contentez vous de séparer le compresseur du bloc.
Démontez la batterie en desserrant le pontet de fixation, vous pouvez virer le bac support si vous souhaitez le refaire ou déporter la batterie dans le coffre.
Pour démonter le radiateur, vidangez le circuit de refroidissement en ouvrant le petit robinet en bas du radiateur côté conducteur en ouvrant la trappe de la plaque de protection inférieur avec un bac dessous, détachez les pattes avec les silent blocs de fixations qui se trouvent au niveau des phares et en le basculant ensuite vers l'intérieur, tirez le vers le haut après avoir détachez les durites et le connecteur du ventilo.
Pour un meilleur accès ou si vous virez le circuit de clim', démontez le pare choc en commençant par les caches de passages de roues et ensuite le pare chocs en lui-même. il y a de nombreux clips (attention fragiles!) et des vis souvent rouillées car exposées au conditions extérieures (têtes HS ou qui cassent, donc prévoir une perceuse pour faire sauter les têtes si cela arrive), pensant à sortir les veilleuses et clignos dès que vous y avez accès.

Ensuite virez tous les caches de protection sous la voiture pour accéder à souhait.
Enfin on attaque le collecteur d'admission, il faut le dévisser du bloc haut (tourner un peu tout le tour pour accéder aux vis) et détacher le support qui est dessous (en passant par le dessous ou avec de petites mains par le haut en se glissant par les côtés). Lorsque le bloc est désolidarisé (qu'il bouge un minimum librement) détachez les durites et connecteurs de solénoides (n'hésitez pas à les marquer si vous avez peur de ne pas vous souvenir) ainsi que le câble d'accélérateur sur le papillon, capteur de position et durites de réchauffage de l'admission) et sortez le.
Vous pouvez virer le catch oil tank (au-dessus du filtre à essence, à côté du débimètre).

Salut coyotanark .

Très belles photos de ta Probe avant et après , elle est méconnaissable. Vu l'étroitesse de ton garage, Tu as travaillé dans un mouchoir de poche et avec le minimum de matos.
Merci pour les conseils.

Maintenant on va attaquer le bloc en lui-même.

JE CONSEILLE DE REPÉRER CHAQUE VIS POUR LA REMETTRE AU MÊME ENDROIT AU REMONTAGE SI ELLE DOIT ÊTRE RÉUTILISÉE, AINSI QUE TOUT AUTRE PIÈCES, NE PAS HÉSITER À LES ÉTIQUETER OU UTILISER DES PETITS SACHETS INDIVIDUELS AFIN DE PROTÉGER DES CONDITIONS EXTÉRIEURES (HUMIDITÉ ET SALETÉ) ET NOTER DES INDICATIONS DESSUS. POUR BEAUCOUP DE VIS ON PEUT LES REPLACER SUR LE BLOC APRÈS AVOIR DÉMONTÉ LA PIÈCE POUR NE PAS EN AVOIR DES DIZAINES À MARQUER.

Les sacs de congélation vont bien, moi j'en ai des sacs particulièrement solides récupérés à mon boulot.
Dans un premier temps, calez le bloc avec le cylindre n°1 au PMH, pour ça plusieurs solutions :
Enlever la première bougie (côté passager) et mettre un tournevis dedans, tourner le vilo à l'aide d'une clé en tournant en sens horaire l'écrou qui tient la poulie de vilo jusqu'à ce que le tournevis remonte à sa position la plus haute
Sinon en tournant le vilo de la même manière, alignez le repère sur la poulie avec le 0 de la graduation sur le cache de distribution.

Enlevez les faisceaux d'allumage et désolidarisez le du bloc, ouvrez le distributeur jusqu'à voir la tête avec le doigt d'allumage et faire un repère au marqueur, marquant la position du doigt sur une partie fixe, puis refermez le distributeur, ceci permettra de le remonter avec le bon calage directement et de le stocker en un bloc, car il craint l'humidité. Maintenant enlevez le en une seule pièces.
Enlevez les bougies avec une clé à bougies, pour ma part j'ai des douilles longues dans ma mallette tout à fait adaptés à cet usage.
Pour démonter le couvre culasse, dévissez les vis depuis le milieu vers l'extérieur et levez le, si il ne vient pas (collés avec le joint) n'utilisez pas ou seulement avec précaution un tournevis pour faire levier, l'alu étant assez fragile, pour ma part j'ai préféré utilisé un morceau de plastique rigide comme levier. Vous avez alors devant vos yeux vos poulies d'arbres à cames, les arbres à cames et un aperçu des valves. Normalement vu que vous avez le cyl n°1 au PMH, vous devez voir sur les poulies côté extérieure les repères sur les poulies qui sont alignés face à face horizontalement.

Ensuite, démontez les caches plastiques de la distribution et les poulies en les bloquant avec un outil en travers, avec un peu de patience ça se fait sans problème. Il se divise en deux parties, si vous ne voyez pas ou sont toutes les vis, tirez doucement dessus et voyez ou ça résiste. Ensuite vous pouvez desserrer le galet tendeur de distribution afin de détendre la courroie, ce sera suffisant pour le moment.
On attaque les arbres à cames.
Détachez tous les pontets centraux de fixation et ensuite ceux des extrémités. Lorsqu'ils sont tous dévissés, s'ils ne viennent pas à la main, tapez doucement sur les côtés des pontets avec un marteau caoutchouc ou comme moi avec le manche de votre marteau qui est recouvert d'un revêtement caoutchouc, mais en aucun cas avec quoique ce soit de métallique. Repérez les bien avec leurs vis respectives et vous pouvez maintenant enlevez les AAC avec leur poulies. Maintenant que les poulies ne sont plus là, le côté est plus accessible, et vous pouvez démonter les galets de distribution.
Maintenant, passez dessous pour vidanger l'huile. Munissez vous d'un bac pour récupérer l'huile usagée et d'une clé pour dévisser le bouchon de vidange, en essayant de pas le faire tomber dans le bac comme d'habitude s'il fait froid, l'écoulement peut être plus long. Tant que l'on y est, dévissez toutes les vis de fixation du bac à huile afin de le démonter. S'il résiste, tapez doucement avec quelque chose de mou, le joint d'étanchéité est assez costaud, ou bien glissez doucement une fine spatule tout le tour pour décoller le joint. On en profite pour dévisser le filtre à huile à l'arrière du bloc avec une clé à filtre.





On va ensuite démonter la pompe à huile et la pompe à eau. Elles se trouvent derrière la distribution, pour cela il suffit d'enlever les vis et ensuite les décoller en enlevant doucement le joint. Pensez à enlever la jauge d'huile auparavant.
Ça donne ça:



Enfin vous allez pouvoir enlever le bloc haut, en desserrant les vis sur le dessus du milieu vers l'extérieur. Une fois les goujons sortis, plus qu'à le lever.En revanche, vous ne pouvez pas encore enlever la courroie de distribution en raison du silent bloc moteur, c'est pas grave on la sortira plus tard.





Et l'on voit les pistons maintenant

cyl n°1



cyl n°2



cyl n°3



cyl n°4




Ensuite on retourne en dessous, enlevez la crépine de récupération d'huile (3 vis), attention c'est fragile.
Enfin on va enlever la plaque inférieur de renfort.



Enlevez toutes les vis autour et au milieu jusqu'au bout biais qui rejoint la transmission (presque une vingtaine!)
Attention, chose non précisé dans le haynes, entre cette plaque et la transmission on voit deux caches en caoutchouc, enlevez et maintenant vous voyez le volant moteur. Faites le tourner (soit par l'extrémité du vilo soit avec un tournevis par les trous jusqu'à avoir un évidemment dans le volant face à ces trous et alors vous voyez au fond deux vis à enlever (putain que j'ai mis du temps à les trouver celle là, quand c'est noté nulle part faut sacrément chercher!)
Astuce: elles vont se dévisser mais pas tomber et vont donc gêner après, pour les enlever, déchirer un morceau de sacs plastique assez épais que vous enfilez un peut dans votre douille de cliquet, le but est de faire une sur-épaisseur afin que la tête de vis rentre très légèrement à force dans la douille et que quand on tire sur la douille la vis vienne avec
Encore une fois va falloir décoller le joint afin de séparer cette plaque du bloc bas. Et on tombe sur le vilo et les bielles!



Donc maintenant on va détacher les bielles, pour cela il faut absolument une clé à oeillet et surtout pas du 6 pans classique sinon vous allez niquer les têtes de vis et vous les enlèverez jamais.

Faites tourner le vilo au fur et à mesure pour qu'elles se présentent en bas. Une fois que vous avez enlevé les deux vis des bielles, regardez si en haut de vos cylindres il n'y a pas un léger rebord, si votre moulin à pas trop ramassé ça ne devrait pas et vous pourrez sortir vos pistons en les poussant par le bas vers le haut. Sinon un coup de rodoire sera nécessaire. Détachez les 4 bielles et sortez les 4 pistons. Attention aux coussinets de bielles à bien repérer leur positions, le sens n'est pas nécessaire ils sont détrompés à l'aide d'une encoche.

Maintenant vous devez avoir l'habitude de repérer toutes vos pièces.

Ensuite on enlève les pontets de fixation du vilo, toujours le milieu d'abord et les extrémités ensuite, et toujours avec une clé à œillet comme pour les bielles.
Côté volant moteur vous ne pourrez pas le désolidariser maintenant, on verra comment plus tard. Repérez encore une fois les coussinets, les pontets et vis.

Merci Jack' et oui j'ai du me creuser la tête et parfois m'arracher les cheveux mais le coup de maitre arrive, j'en suis assez fier d'ailleurs, lol.
Donc nous en étions là :



dans mon placard à balai.
La question à été la suivante, comment sortir le bloc bas, le désolidariser de la transmission et le sortir sans chèvre (pas la place) ni de support de suspension (cher 180€ pour 10 min).
Solution : cric hydraulique + gros manche en bois + galette
Eh oui il me fallait quelque chose pour soutenir le bloc le temps que je démonte l'embrayage et le volant moteur du vilo, afin de pouvoir sortir le bloc tout seul avec mes petits bras et le moins de choses possibles dedans. Il s'avère que la galette fait une taille idéal pour se caler entre le cardan droit et et la traverse en bas du radiateur, supportée et maintenue en pression avec le cric hydraulique et un gros manche en bois en travers (sinon l'extrémité du cric passe dans le trou de moyeu de la jante et le cric serait trop court), formant un support au ras du bloc offrant le flanc du pneu pour ne pas abîmer la face inférieur du bloc et le vilo.



On peut alors détacher le bloc de la transmission (enlever toutes les vis du tour) et le silent bloc côté passager (on en profite pour récupérer la courroie de distri en marquant le sens dessusc ainsi que le support arrière, pivoter le bloc dans le sens anti horaire pour accéder à l'embrayage et volant moteur. On démonte tout ça en calant un manche en caoutchouc (celui de mon marteau, il aura servi à tout sauf marteau lui) dans un cylindre pour bloquer le vilo. Ensuite on vire la dernière plaque qui tient le vilo (attention au joint autour du vilo) et bien repérer la position des coussinets de centrage du vilo.






On peut alors se mettre dans la baie moteur et tirer fort avec ses petits bras pour sortir le bloc.



Et voilà le travail!



C'est tout pour le moment, je mettrais la suite quand j'avancerais
Je ne me suis pas attardé sur les détails de démontage, il y a déjà de nombreux tutos sur le sujet ainsi qu'une bonne partie du Haynes online. A savoir que lors d'un rebuild on check chaque pièces sur les zones en mouvement pour déceler toute trace d'usure ou anormale, et on mesure les jeux partout à l'aide de cales et de micromètres.
Toute critique/idée ou participation est la bienvenue, merci d'avoir lu tout ça en espérant que ça vous sera utile!

Punaise je vois que je ne suis pas le seul à chercher un moyen de ne pas acheter une chevre pour mon rebuild !!!
Personellement j'imaginais me fabriquer une traverse qui se fixerait sur les bords des ailes mais en voyant q'en retirant tout dans le bas moteur on peut le lever à la main .... et bien je vais à mon tour faire de belles économies ... que j'investirais dans d'autres pieces !
Je vais donc m'inspirer de ton topic pour sortir le bas moteur sans sortir les cardans et la boite de vitesse.

En tous les cas beau boulot et bon courage pour la suite !

bon faut être en forme et motivé mais ca se fait à sortir, y'a bien 50 kg d'acier. c'est plus la position qui est chiante, mais n'importe quel mec en bonne santé doit pouvoir le faire. et la boîte je pense faire de même.

50 kg ça va le faire.
Perso j'ai sorti le moteur de mon gpz à bout de bras sans retirer de pieces internes.

En tous les cas, vivement la suite de ton travail !!

Bon la suite des aventures!
Vous êtes pas sans savoir que pour sortir la boîte (avant tout on la vidange évidemment) il faut enlever les deux cardans qui se prennent dedans, mais j'avais pas la place de tout démonter côté passager donc j'ai démonter roue et moyeu côté conducteur, avec le cardan toujours pris sur le moyeu, pas moyen de débloquer l'écrou fusée, bientôt 20 ans de rouille accumulé ça bloque dur, on verra ça plus tard.



Et donc maintenant pour sortir la boîte sans virer le cardan long (côté passager) ben on détache tous les capteurs qui sont dessus, démonte les silent blocs de fixation (quand on détache le dernier on fait gaffe y'a plus rien qui tient la boîte en dehors de vos petits bras) et on la tire en passant le cache noir du pignon de 5ème sous l'emplacement de batterie pour sortir le cardan passager de dedans et ensuite on peut enfin la sortir de la voiture.



et sous le capot ça ressemble à ça ensuite une fois que l'on a viré les deux traverse (rien de compliqué, une histoire de quelques boulons)






Bon ensuite, on déménage, travaille dans ma chambre car pas courant dans le garage... galère jusqu'au bout!
Découpe du couvre-culasse pour les futurs poulies d'AAC réglables, quelques coups de dremel et c'est réglé, quand ce sera peint on y verra que du feu!





Et si vous avez suivi de puis le début vous avez vu que j'enchaîne les combines à la cons, mais qui fonctionne. Donc après le décapage de la culasse à la brosse fine au dremel (conduits, sièges de valves, restes de joints, etc) et quelques mesures prises, ma culasse est quasi droite (moins d'un dixième de millimètre en quelques points) donc surfaçage maison, sans une machine de douze tonnes. Attention les yeux!
Donc il nous faut une surface plane,rien de plus droit qu'une plaque de verre donc la vitre de ma chambre, du papier de verre en 500, 800 et 1000 (3 feuilles de chaque, le tout 5€) et du double face pour coller le papier à la vitre (5€ le rouleau, j'ai du en utiliser 5 cm...) on colle le paier à la vitre, les feuilles bien jointives avec de petits bandes de double-face sur les bords, surtout pas là où on va frotter ça fait une sur-épaisseur et au fur à mesure on affine la grain pour finir au 1000 à l'eau, j'avoue j'ai un peu tout cradé dans ma piaule mais un coup d'éponge et c'est réglé, et surtout un surfaçage à 5€, ça c'est concurrentiel... Comme je l'ai précisé il n'y avait quasi aucune rectif à faire, surtout pour nettoyer et fignoler l'histoire.

Allez-y, défoulez vous j'entends déjà les rires moqueurs d'içi, mais le résultats est impec'! la suite bientôt

L'histoire et le perfectionnement m'enverra quand même voir un pro pour finaliser tout ca.

Salut coyotanark et tous.

Tes photos de bonne qualité représentent bien tout le travail que tu fais dans ce garage étroit.
Garage un peu comme un mouchoir de poche et sans éclairage, juste conçu pour garer une voiture. Le coup de la vitre de la chambre pour le contrôle de la planéité du surfaçage est une excellente idée.

Bon courage pour la suite..